第1个回答 2018-05-28
西晋有个文人束皙，写过一篇《饼赋》，其中饼泛指各种面食。文章开头就讲，虽然古书上就谈吃麦，但并不提吃饼，可见饼出现的历史并不长。
他罗列了许多面食，说这些有的是从遥远的异域传过来的，有的则是从社会下层流传开的，总之，都和伟大传统无关。
因此束皙分析说：春天不冷不热，适合吃“曼头”（馒头）；夏天酷热的时候，适合吃“薄壮”（可能是凉面皮）；秋天降温了，最好吃“起溲”（发面饼）；隆冬天寒地冻，那就是“汤饼”（面片）最好了。而“牢丸”（汤团）是面食里最赞的，因为一年四季都好吃。
然后他介绍了面食可以搭配多么丰富的食材，和面、拉面的时候手法可以有多么精妙。而做好的面食：
弱如春绵，白如秋练。气勃郁以扬布，香飞散而远遍。行人失涎于下风，童仆空嚼而斜眄。擎器者唇，立侍者干咽。
描写面食之香美馋人，可以说是相当生动了。
这篇文章，现在研究食料史的学者，相当重视，因为他把面食的起源，当时的做法，分多少种类种种问题，都写到了。但当时的人，评价是不高的，“文颇鄙俗，时人薄之”。
这种文章写出来会被鄙视，是很容易就能想到的。古代文人创作，其实和我们今天发朋友圈的逻辑也类似。春节假期，你可以发在瑞士滑雪，在夏威夷游泳的照片，或者你哀号一声：“朋友们都出去浪了，我却还在给《国家人文历史》赶稿子！”这都可以。但到市郊转一圈爬个山之类，就别吱声了。
总之，稀缺是很重要的。前面文章提到西晋的何曾，他到皇宫去，总是嫌弃皇上家伙食差，不肯吃东西，蒸饼非要上面裂成十字才肯吃，发酵技术总体还不怎么高明的时代，这就一点都不鄙俗。现在随便什么食堂都有开花馒头，那静静的啃完就好。总之就是，炫富可以，哭穷也成，唯独真正的日常生活，似乎最没有谈论的价值。
这个道理束皙当然也懂，不过他当时估计状态比较消极。西晋是个讲究门第，但下层上升通道还并没有完全闭合的时代，束皙不属于高门大姓，但祖父、父亲都做过郡守，也还有点地位。这种不上不下的出身，本来是要加倍努力的，但他哥哥娶了权贵的女儿却又闹了离婚，导致束皙的仕途也被连累暂时绝望了，所以他才自暴自弃，自顾自地写这种管你怎么看，我自己嗨皮一下就好的文章。倒因此为我们留下了一段珍贵史料。
古代文人和面食之间的故事，大多和这种放松的心态有关。白居易写“胡麻饼样学京都，面脆油香新出炉”这样句子的时候，显然没打算传世。苏轼与弟弟苏辙都被贬谪，途中相遇，路边有卖面条的人，于是兄弟二人买了吃。苏辙越吃越觉得难吃，放下筷子叹气。苏轼却狼吞虎咽地吃完，他慢悠悠地对苏辙说：“九三郎，尔尚欲咀嚼耶？”
明清时南稻北麦的作物分布，已经完全成型，饮食上自然也是“南人饭米，北人饭面”的局面。李渔自称虽然是南方人但长得像北方人，脾气刚直，饭量强横也像北方人，所以他的饮食习惯，也是不拘南北的，一日三餐，吃两顿米，一顿面。
李渔介绍自家制的面条两种。一种自己吃的，叫五香面；一种待客用，叫八珍面。今天的标准看，五香不过是酱、醋之类厨房常见的佐料，八珍也不过是鸡肉干、鱼肉干、虾米、鲜笋、香蕈、芝麻、花椒和一点汤汁。——总之，他谈吃比较平平无奇，远不如他谈戏文或说荤段子来得生猛巧妙。读书至此，也只是盼他赶紧吃饱好有力气继续说荤段子而已。
清代袁枚所著《随园食单》
袁枚的《随园食单》里，对食物的叙述，看起来开胃得多。如：
大鳗一条蒸烂，拆肉去骨，和入面中，入鸡汤清揉之擀成面皮，小刀划成细条，入鸡汁、火腿汁、蘑菇汁滚。
先一日将蘑菇蓬熬汁，定清；次日将笋熬汁，加面滚上。此法扬州定慧庵僧人制之极精，不肯传人。然其大概亦可仿求。其纯黑色的或云暗用虾汁、蘑菇原汁，只宜澄云泥沙，不重换水，则原味薄矣~本回答被网友采纳