选择数码相机是不是像素越高越好？
现在有很多人对于数码相机的有个错误的观点，就是觉得数码相机要买就要买像素越高的相机越好。其实不然，对于普通玩家DC的像素在300万以上至400万左右就以足够了，像500、600万或者像素更高的相机完全是为了满足广告、摄影等专业工作者的需求，他们大多需要把数码照片冲印成大幅精致的海报。而作为一般的使用者是不需要的，所以你完全可以在方面省些钱。个人使用经验来看，家用型数码相机300万就足够了。既然是家用，那么拍摄出来的照片用途就比较有限，一般来说，照片文件保存在电脑里面，做成桌面或者通过电子邮件发给亲朋好友的，只要照片分辨率达到1600*1200（200万像素）就已经足够，而发送到论坛的照片，分辨率只要达到800*600就可以，对于一些有冲洗照片习惯的消费者来说，2048*1536的分辨率也就是300万像素的相机输出的照片就可以冲洗8寸照片，如果采用喷绘的方式，可以打印出10-12寸的照片。800 万像素的可以将照片放大到 A2 尺寸就很清晰。.
当然，目前市场上300万像素的数码相机已经是屈指可数，家用级别的机型多半被设计成500万像素，而厂商也会在某一个档次的机型中，设计两款不同像素的机型，例如佳能A610和A620、索尼W5和W7、尼康的4600和5600，它们的CCD感光元件尺寸、外形、功能完全一样，不同的仅仅是像素，我建议消费者选择低像素的，毕竟你在拍照片的时候，考虑到存储介质容量的有限，还是会降低像素，所以多花几百元的冤枉钱，显然不大值得，而且从照片表面感受不到任何区别。所以高像素的数码相机只是商家的利润增长点，而我们所做的，选一款自已合用的就行了。
关于储存卡的问题？
现在市面上的储存卡种类很多，常见的有cf卡，sd卡、xd卡、sony的记忆棒（价格一般比SD卡贵一倍左右）。最便宜的是cf卡了，sd卡次之。富士和奥林巴斯的相机喜欢用XD卡，XD卡速度要快一些，但价钱贵了1.5倍，如果买大容量的卡，就要贵上好几百块钱。目前性价比最高的是sd卡，速度很快，兼容性好，像我的智能手机也使用SD卡。CF卡又大又慢，价钱也不便宜，迟早被淘汰。
存储卡多大容量适中？
大像素相机当道的年代，即便256MB的容量，也只能充当一下促销活动的配角。究竟选择多大容量的存储卡，也成为了困扰消费者的一个难题。我建议如果选择CF卡和SD卡的话，直接买1GB容量的最合适，毕竟价格不足500元，还可以当U盘存储数据使用，而机器需要配备xD卡和MS记忆棒的话，512MB容量比较合适，如果日后它们的价格降到和CF卡一样了，还可以再购买一根出门旅游的时候备用。
关于电池的问题？
那一幕相机没有电而又要拍照片的尴尬场面你还记得吧？所以买相机，电池不可忽视。目前市场上的DC相机电池大致有碱性电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池这四种。从性能上考虑镍氢电池、锂离子电池相对比较好，可拍摄时间久而且电池的寿命也比较长。我们强烈推荐你购买使用AA电池的数码相机不推荐购买那些使用特殊电池的相机。有些相机是用专用锂电池的,一块电池要三四百元以上,而且无法用其它电池替代。使用AA电池有一下优点：容量大，目前的都达到2300毫安了，且选择很多，价格便宜，一对1800毫安的充电AA电池，40元就可以搞定。且万一没电，去店铺买对南孚电池就可以顶上一阵子。如果去远游，路上没有充电的地方，也只需多带几节电池就好。原装方块电池容量小，且一块就差不多要200～400元。
数码变焦和光学变焦有何区别？
简单的说，所谓数码变焦其实只是个类似于虚拟光驱的概念，数码变焦实际上是一种画面的电子放大，把原来CCD影像感应器上的一部份像素放大到整个画面，但清晰度降低，画面模糊，而光学变焦是通过摄像头的镜片移动来使要拍摄的景物放大与缩小，光学变焦的倍数越大，拍摄的景物就越远，这就同放大镜和望远镜的原理是一样。对于拍摄远景而言数码变焦更本起不了什么作用。所以建议各位一定要买带有光学变焦的DC,最好是3倍以上的，这样使用起来会比较方便。
大变焦实用吗？
大变焦相机是从两年前开始在数码相机市场风行的，随着消费者的关注，各大主流厂商也迫不及待地推出了大变焦产品，而且变焦一个比一个大，消费者在机型的选择上缺乏理性，他们根本不考虑自己的具体需要和实际情况，直奔大变焦而来。
大变焦的好处不言而喻，拍的远，功能相对全面，但对于普通消费者或者入门级玩家来说，如此大的变焦范围，不但没有用武之地，反而影响照片实际成像的效果，例如景深短、广角端畸变严重、透视效果较差等，所以在选择大变焦数码相机的时候一定要慎重，特别是要根据自己的需要，毕竟拍摄风景用的比较多的是广角端，拍摄人像主要使用90mm左右的中焦端，广角使用的机会很低，特别是对于没有配备光学防抖的机型来说，光线稍微不好，手持状态下拍摄出来的照片稳定性非常差。
选购相机一个非常重要的因素是感光元件的大小，也即使CCD或者是CMOS的大小。CCD或者CMOS，它相当于传统相机的胶卷，胶卷自然是越大越拍出来的照片越清晰。例如尼康4500数码相机的CCD大小为1/1.8英寸。CCD的大小决定了数码相机的成像素质。2002年上市的尼康4500CCD大小为1/1.8，你买的时候多和这款比一下。只有提高了CCD的大小，提高像素才是有意义的。如果某款相机400像素版本的ccd是1/2.5,其500万版本ccd大小也是1/2.5,其实他们应该没有任何差别的。
高ISO感光度用得着吗？
我觉得这个问题要用一分为二的方法去看待，高ISO感光度能够在没有光学防抖动的情况下有效的提高快门速度，从而最大程度避免了因为抖动造成的模糊状况，例如抓拍竞技比赛、水滴、动物运动，甚至水滴静止形态，这些都是要以较高的ISO感光度为前提的，可是提高了ISO感光度对于图片画质的破坏是显而易见的，这恰恰也是拍摄人像、风景照时候的大忌，所以如何使用好这把“双刃剑”才是最关键的地方。的确在这方面，数码单反相机有一定的优势，而对于普通消费级数码相机，尽可能降低使用高ISO感光度的机会，平时最好不要设置成自动档，而是设置成最低档，在逼不得已的情况下，可以提高1-2档，对于像富士F10、奥林巴斯μ800等躁点抑制能力出色的机型，可以酌情提高3-4档。
数码相机的感光度调节有何用处？如何调节感光度的？
感光度这一概念其实是对传统相机说使用的胶卷而言的，而数码相机是不使用胶卷。但为了便于DC用户拍摄时对一些参数的调节，数码相机的厂商把CCD的感光度（即对光线的灵敏度）等效地转换为传统胶卷的感光度值提供给用户。这样用户便可以根据用传统相机的经验来调节数码相机的ISO值。简单说一下ISO值的设定方法，在市面上我们通常可以看到有卖ISO100、ISO200、ISO400的胶卷。那其实感光度越高对于光线强弱的要求就越低，也就是说光线暗的地方我们相对的要把感光度调高，现在市面的数字相机对于感光度设置范围还是相当灵活的，你可以和随意的设置满足拍摄所需要的感光度。这一优越性远远超过了使用胶卷的相机，因为一卷胶卷只有一个感光度不能灵活的因光线而去改变。
(a)什么是光圈？
简单的说，成像时光圈是用来控制光的多少。一般光线暗的地方（比如：傍晚、阴天或室内）光圈越大效果越好，相反的像在室外而且天气晴朗光圈自然是越小越好。
(b)怎么看数据F2.8-F4.7和F3.1-F5.2？
光圈的系数越小光圈越大，比如：F2.8比F3.1光圈就要大，一般来说相机的光圈自然是越大越好。但对于一般的用户只要够用就可以了。
LCD屏幕越大越好？
数码相机市场大屏化趋势越来越明显，如今大部分机型配备的都是2-2.5寸的显示屏，而随着索尼N1和奥林巴斯SP700的上市，3英寸大小的显示屏很可能成为未来的发展趋势。屏幕尺寸越大，自然越好，特别对于只设计LCD显示屏，没有设计光学取景器的卡片机来说，但就像电视机一样，并非显示屏越看，看的就越舒服，消费者除了要了解显示屏的尺寸以外，还要注意显示屏的像素，因为清晰度能直接影响到取景和回放的效果，而很多厂商也充分利用文字游戏，大打擦边球，他们通常在显著位置标明了LCD显示屏的尺寸，而将像素隐讳。
一定要配备防抖功能吗？
随着索尼T7的上市，防抖功能也已经成功的引入到卡片机中。说到这项技术，其实就是依靠特殊的镜头或者CCD感光元件的结构在最大程度的降低操作者在使用过程中由于抖动造成影像不稳定，从而有效克服因相机振动产生的图像模糊，这对于大变焦镜头的数码相机以及轻薄设计的卡片机来说，能起到的效果比较明显。
防抖功能的确有用，一般情况下，开启该功能可以提高2-3档快门速度，使手持拍摄不会产生模糊不清的现象，对于初学者来说效果非常明显。可是有一点不能忽视的是，防抖功能对于画质有一定的破坏作用，此外，在开启防抖动的时候，电池的续航之间要明显低于没有开启防抖功能的时候。
另外，目前市场上有三大防抖功能，分别是光学防抖、CCD防抖和电子防抖。光学防抖是通过镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动，然后将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量，然后通过补偿镜片组，根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿，从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊，而通过CCD防抖，是依靠CCD的浮动达到防抖的目的。电子防抖则是针对CCD上的图像进行分析，然后利用边缘图像进行补偿，就像光学变焦和数字变焦一样，它只是对采集到的数据进行后期处理，破坏画质非常严重。所以消费者在选择的时候一定要看清防抖功能原理。
树脂镜头一定低档吗？
询问这一问题的网友主要由于看到了佳能A系列的介绍才产生的。在消费级数码相机中，要想降低成本，只能采用复合型非球面镜片或铸造成型的非球面镜片。所谓的复合式非球面镜片，就是在光学玻璃的球面镜片上，先涂覆一层光学树脂，再将涂覆的树脂部分加工成非球面的形状。铸造成型的非球面镜片，则是用精密铸造的方法，将光学树脂直接铸造成型，比复合型的还省事，但有了它，成像质量就比全玻璃的球面镜有所改善。
美国人在卫星上最先使用树脂镜片，虽然有减轻重量的考虑，但画质还是很出色的，在阿富汗能跟踪地面上1英尺大小的物体。树脂的一个好处是可以添加各种配料，例如稳定剂的，能够保证高分子材料的结构，此外腾龙多个大变焦、超广角变焦镜头都是采用的复合式非球面镜片，尼康也是，如果树脂镜头质量和寿命出现问题，那这些大品牌谁还敢用呢？
有一点可以肯定，树脂镜头能够在佳能最叫卖的A系列中使用这么长时间，肯定有它一定的道理，从画质来说，我并没有感觉到它和同档次使用玻璃镜头的相机有什么区别，所以我觉得使用树脂镜头没有问题，各位网友多虑了。
手动功能一定要配备吗？
所谓手动功能，其实是指使用者可以单独或同时的自主控制光圈大小、快门时间，高级用户使用的机会比较多，但对于家庭用户来说，使用到的机会真的是微乎其微。首先是没有经过摄影知识的培训，大部分消费者对于光圈、快门，甚至曝光都没有一个很清晰的概念，在这种情况下，不要说是驾驭自如，连起码的上手估计也难，其次是家庭用户购买相机的目的多半图的是个方便，特别是旅游的时候，而手动功能在设置的时候需要耗费不少时间，很多时候并不是1次曝光就能成功的，试想谁又有这闲功夫去摆弄它呢？所以大部分选择具有手动功能的相机之后，基本都没有用过这一功能，当时之所以选择这样的机型，只是抱着“多一个功能总比少一个功能好”的想法。
建议，手动功能完全没有必要配备，通常相机只要配备有P档次程序曝光、A档光圈优先和S档快门优先就已经非常足够了，再加上丰富的情景功能，能够帮助入门级用户会自动进行测光、快门速度等设置，这样一方面提高拍摄照片的质量，也不必要为上手难而犯愁。
发票是不是一定要开？
我觉得没有特别的情况一定要开。虽然不开发票，经销商可以给你3-5个点的价格优惠，但这钱绝对是省不得的，一来，目前大多数品牌在售后服务也就是保修的时候，必须你提供产品的保修卡和发票，如果没有发票，是不会给你保修的；二来，如果你非常不幸的买到了水货或者翻新机，那么工商或者消费者协会维护你权益的时候，必须要有发票作为合法的销售凭证才能对经销商处罚。
购买时的检查和注意事项
1、检验机器的配件和外观。
在购买之前，要多多对你想买的那一款相机做足功课，到dc论坛问问色友，查查标准配件是什么等等。购买的时候才能胸有成竹，不会被js给换了配件。（买的时候尽量不要买js放在橱窗中的展示机，叫他们拿出全新没有开过包的机器出来，除非他同意打折处理展示机）验好了配件，再看外观，首先要注意机器有没有使用痕迹，主要看手柄和按钮有没有痕迹、机身和电池表面有没有划痕、配件包装有没有完好无损。再看看镜头部分有没有划痕，受伤的镜头千万不能要！然后看看机器的螺丝有没有被开过，有些js卖的就是返修过的机器，从螺丝上面有没有痕迹可以看出来。
一个完美的包装不仅代给我们很好的第一印象，它也代表此台机器不是在许多人手里滚来滚去的DEMO机。如果要确定相机在搬运过程中是否遭到过粗鲁的对待，只需看看包装的边角是否有明显的碰撞痕迹。另外盒子的安全扣是一个很重要的地方，一个破破烂烂的安全扣可能无法保证盒内的物品都来自原厂。
开箱检查数码相机包装盒或者里面的说明书内一般都会附有盒装清单，我们最好亲自一件一件取出盒内物品核对。这样做有两个好处，一是通过物件的排列可以证明盒内物品确乎没有被动过；二是开盒验比最后验更能让咱们集中精神留意配件是否原装，有没有动过手脚的痕迹，如果等到最后恐怕大家的心早就颇不急待要回家试验机了，那里还有那份精力搭理配件是否齐全呢！
2、开机检查。
装进电池，先看看镜头伸缩（变焦）是不是流畅，再看看液晶显示屏有没有固定颜色的点，有的话很可能就是坏点，液晶上有1个坏点没有什么太大关系，而且可以作为跟商家砍价的砝码——如果你不在乎那个坏点的话。
3、测试功能，对相机上每一个按钮都要进行检查，看看是否有坏掉的、没有响应的按钮。
4、（1）测试黑图。
这是测试ccd的一个办法。就是盖上镜头盖，关闭闪光灯，使用最大光圈、不同级别的快门进行拍摄（记住要关闭日期打印）。如果拍出来的图片上面有固定位置的亮点，可能是坏点，但也不排除躁点。（最好使用专门的软件测试）。
（2）测试白图。
这是测试ccd有没有进灰或者镜头有没有瑕疵的一个办法。就是对着光亮的白色墙壁进行拍摄，拍的同时最好强制闪光拍摄。如果拍出来图片上面有实际物体上并不存在的黑斑或者黑点，很有可能是镜头受伤或者ccd进灰——不要买！
（3）然后在相机上回放这一白一黑两张照片（将浏览放大倍率调到最大）查看是否有明显异常的点。
坏点通常有三种形式，a.全亮的白色噪点会在全黑照片中显现，b.全黑的噪点会在全白的照片中显现，c.单色噪点很可能红、绿、蓝的单色形式存在，不管是在黑的还是白的照片中都会保持不变。如果你在当场发现相机有坏点，销售人员是没有理由不给你更换的。因为你没有付钱，所以就拥有绝对的换货和讨价的权利。如果不幸在你买回家后才发现有坏点，你就需要第一时间回到店里或者打电话告知销售人员这个情况，并且要求换货（一般商家都会承诺7天内出现故障可以免费更换）。不过很多厂商的低端产品定义液晶屏坏点是正常情况，碰到这种情况您就只能不断要求，才能有效果。
5、实拍。
实拍的时候可以对准人像、风景、小物体进行拍摄测试，另外要记得测试闪光灯能否正常工作。
如果相机具有有声录像功能，还是要拍一段看看，怕的是mic有问题。另外注意一点：拍摄的时候尽量使用最大分辨率拍摄，这样可以比较直观地判断相机的成像质量。
6、传到电脑看看效果。
除了黑图、白图要仔细观察之外，其他照片就看你自己的感觉了，自己满意了就可以了。
7、询问关于售后服务问题。
看看外包装、说明书包修单是不是用简体中文印刷的，机器包装上面的序列号、机身序列号、包修单序列号和型号是不是一致。叫js填写包修单的时候要认真一点，别忘了盖章。另外，有些机器的保修是需要发票的，这个必须问明白先，如果需要的话还是开张发票，多花几十块没有关系。
不要忘了检查一下你的保证书上所印刷的机身号码和机身上的一致与否。厂家的正品行货需要发票才能质保，所以一定不要省几个小钱而忽视了自己的长远利益。
8、关箱检验机器试完装盒再一次确认配件和赠品是否齐全，最后在要一张店员的名片，万一碰到质保问题可以及时联系。
买相机前，一定先到数码网站去看看评测和价格。建议去的网站有IT168,太平洋电脑，电脑之家，PCPop，中关村在线等。不过去他们那里希望多看价格少看评测。因为厚道的相机评测报告已经越来越少了。
相机的价格相对透明，销售商的利润大多都在配件上，建议刚买的时候，除了标准配置什么也不要买，等你搞明白再说。否则大多会后悔。
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