数码相机参数扫盲
[关于感光芯片，像素、ISO]
多少像素才够用啊？ISO到底是个什么东西？
数码相机的核心器件感光部件从其采用的光敏元件来说一般有两种：电荷耦合器件CCD和互补金属氧化物半导体器件CMOS，由于目前大部分消费机型都是采用的CCD，所以经常有人把CCD等同于感光芯片，虽然这种说法不科学，没道理，但是大家得知道这么个说法。
感光芯片对于数码相机很重要，但是由于其专业性较强，所以一般人很难了解到一台相机的感光芯片的好坏。通常我们从厂商提供的资料中也大概只能知道感光芯片的型号、大小和载有的像素这样几个参数。
感光芯片的大小就目前来说，主流消费机型的大小都在1/1.8-1/2.7左右，少部分入门机型在1/3”，另外还有像富士自己的1/1.7"的superCCD。
大家经常说的小dc，不是说相机的体积小，而是说感光芯片小。相对于普通消费相机，单反相机以及目前一些数码旁轴，他们的CCD则大了许多许多。
在分辨率相同、生产工艺都一样的情况下，感光芯片的面积越大，单个感光单元的面积也越大，其信噪比和感光能力也就越高，成像的质量也就有可能越好。
信噪比和抗干扰能力提高的一个好处就在于能够有可能提高更高的ISO。
ISO是指感光度，就是指感光元件对于光线的敏感程度，ISO越高，感光能力越强，在同样的光线情况下，同样的光圈下，高ISO能够提高更快的快门。这对于光线昏暗的情况下，比如体育、舞台等抓拍人物要比防抖更有用得多。
但是高ISO就会带来噪点的增加，画质的下降。目前大部分普通消费机在ISO超过400的情况下就已经惨不忍睹了。即使是200也只能缩小图片，并且做一定的降噪处理才能看。
所以购买时，不能一味地看机器所提供的ISO范围，还应该上网多看看这款机器在光线不好的情况下高ISO的表现。
最后简单说说像素的问题。
真的，300w-400w足够你用了，而且一般买了500，600w的机器，也大部分会把分辨率降到300w-400w来使用。
如果你觉得不够用的话，认为你会用拍的照片不仅仅是为了冲洗个6，7寸照片，而是要印海报，印杂志，那么上胶片吧
[关于焦段]
目前大部分人对于这个的认识还停留在几倍光学变焦的层次，其实这个说法只是厂商的一种简单的说法而已。
那3倍和4倍光学变焦到底哪个好呢？同样是3倍，会不会有不同呢？
其实大家都学过物理，多少都对光学有一些了解，也应该都学过透镜成像的原理和实验。
这里我们说的焦段指的是相机镜头的一个焦距的范围
焦距是指镜头中心到胶片平面上所形成清晰影像的距离，当然，在数码相机里就是指到感光芯片的距离。
通常我们经常能看见这样一些数据来描述焦距：28mm，35mm，50mm，85mm等等
数字越小，焦距越短，说明镜头距离成像越近，大家可以画个草图看看，可以发现焦距越短，成像的角度越大，这就引出了广角和长焦的概念。
多少是广角，多少算长焦并没有什么太严格的定义，一般来说认为35mm以下可以看作广角端，很多标称广角机器的广角端焦距选择的是28mm，广角对于拍摄集体照、旅游风光都是很好的选择。
一般，135mm/200mm以上我们都能说是长焦或者远摄镜头了，不过目前的长焦机的焦距都在370mm以上。大部分都是420mm。
多少倍光学变焦就是指用长焦端的焦距和广角端焦距的比值。
说这些，就是让大家以后买相机的时候，要去注意的是它的焦段，而不只是多少倍光学变焦。
另外，大家会发现数码相机标称的焦距都是很小的值，比如5.4mm-16.2mm，这可不是说我们的相机都有超广角甚至鱼眼镜头的水平，而是因为数码相机的感光芯片太小了。同样的镜头，135(24*36mm)的胶片能够接受的图像范围比感光芯片的大得多。记录同样视角的东西，135的胶片需要的焦距要比普通小dc需要的焦距大，一个50mm的镜头用在135相机上可以记录大概47度视角的画面，而如果同样的视角。数码相机由于感光芯片小则需要一个7mm焦距的镜头。要知道7mm的135镜头是相当的昂贵。
这一点既有好处，也有坏处，坏处是普通相机实现广角比较困难，但实现长焦却比较容易。大家看到的3000左右的长焦机的感光芯片都是1/2.5”而没有用更大的芯片是因为需要在低成本，保证主流画质的情况下比较容易的实现长焦。
我们在看焦距的时候习惯将厂家的标称值换算为相对于135相机的一个值（当然这个厂家也通常会提供）。
[关于光圈和快门，以及曝光模式]
光圈和快门，也许很多人买了相机很久以后都不知道这到底是什么？
老说手动手动，那到底什么是手动呢？
相机的成像是通过按下快门按钮之后，光线通过镜头到达感光芯片。就和流水一样，这个通过的过程讲究一个流通管道的孔径的大小，以及允许通过的时间（流的速度是一定的——光速）。
这个孔径越大、通过时间越长，意味着通过的光线就越多。因为最后的成像面积是一定的。所以通过光线越多，成像的亮度就越高。
这个光线流过的过程就是“曝光”
如果流过得太多了，那就是曝光过度，反之就是曝光不足。
所以要让光线通过得恰好，我们需要掌握一些曝光的技巧和常识。
光圈是一个比值，是镜头焦距和孔径直径的比值，用一个F值来表示
通常见到的一些数值有F2.8,F4,F5.6,F8,F11等
这个比值越小，我们说光圈越大，说明在同样的焦距情况下，镜头的孔径越大，采光能力越强。
F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64 这是完整的光圈系列值。F1的孔径所能接纳的光线量是F1.4的两倍，F1.4是F2的两倍，以此类推。
光圈通常是可调整的，厂家会给出一个光圈可调整的范围，普通小dc最大通常是F2.8，最小是F8。
说完光圈，就说说快门速度。快门速度就是前面说的允许光线通过的时间。这个很容易理解。
一般dc提供的快门速度在15-1/2000秒，但其实作为普通用户来说，1-1/2000会是比较常用的范围。所以没有必要为了更慢或者更快的快门速度范围去作为挑选相机的主要因素。
最后两个一起说，来说说曝光模式
其实很多时候人们说全手动什么的都是在说曝光模式，其实手动包含很多内容，自定义ISO，自定义白平衡，手动对焦，当然也包括这里要说的曝光模式
Auto档以及其它一些人物、风景等曝光模式：你不用关心关于光圈和快门的任何事情，按就是了。
程序优先 P档：你可以选择相机提供的一些光圈和快门的组合。
光圈优先 A档：你可以自己设定光圈值，快门由相机自己调整
快门优先 S档：你可以自己设定快门值，光圈由相机自己调整
手动 M档：光圈和快门都需要你自己设定，一般在需要拍摄特殊环境时使用，比如拍夜景、车流，以及在开闪光灯的情况下用，目的是为了保证前景和后景都有一定的亮度。
前三种情况，相机都会帮你测光并且调整一定的值使得现在的曝光正常，而M档，相机则会测光告诉你你现在的选择是过曝还是欠曝，但不会干扰你的设定。
[关于曝光补偿]
上面说完了曝光，就来说说曝光补偿
曝光补偿是在上面除了M档以外的其它曝光模式上提供的功能，目的是在机器自动测光的基础上，人为地针对当前的光线情况以及拍摄需求，进行小范围的曝光强度调节，当然这个调节并不是无条件的。
比如在昏暗的情况下，你希望拍亮一点，但是你现在的光圈已经最大，快门已经最慢，这时候再提高曝光补偿是没有任何作用的。
[关于屏幕]
屏幕真的越大越好吗？屏幕除了看尺寸和像素还要看什么？
屏幕的作用对于数码相机来说是很重要的，这里我们不讨论单反啊
数码相机大部分都是通过液晶屏幕来取景的，当然少部分机器还保留了旁轴取景窗口
一般大家所熟悉的就是相机背后那大大的LCD屏，大家通过那个来取景，以及观看拍摄的图片，另外一些长焦机和旗舰机型还具备EVF取景器，就是在机器后部上方的一个小小的观察口，那个就是EVF电子取景器啦。
EVF相比LCD的优点是由于EVF比较深，周围有一圈眼罩，所以避光，不像LCD那样强光下容易反光、看不清；是用EVF也比LCD省电；最后一点就是用EVF能让你看上去比较专业，而且当你用EVF取景时，能够更关注你拍摄的画面，少受外界的干扰。
LCD和EVF都最需要关心的亮点，1个是清晰度，1个是延迟性
清晰度不仅仅取决于大小和像素值，判断清晰度的最好方法就是亲自去试一试， 而这里我们说的延迟的意思是当你移动相机时，屏幕上所显示的画面和你相机当前面对的画面是否同步，而且在画面变化时，是否流畅。
这两点都需要实际操作才能够知道结论。
笔者曾经在购买富士F11的同时，还试了SONY T9和松下FX9，很明显T9的屏幕比FX9的好很多。
[关于色彩]
每个人对色彩的需求是不同的，有些人喜欢色彩还原的真实，有些人喜欢色彩的艳丽，有些人会对于某个品牌的色彩风格。
不过作为普通消费机，关于色彩个人认为不是很重要。至少不能作为购买的主要因素。色彩不艳丽有一大堆后期处理软件，为了一个后期能够轻松解决的问题而去主导你的购机不是一个很好的选择。
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