初见这深盘披萨，被它的身形所“震撼”：饼底仿佛一堵厚厚的围墙，让它能足够承载更多的馅料，但粗壮的身形却有着饼干似的口感，还能让人感到丝丝黄油饼干回甘的味道。
有人说，芝加哥深盘披萨（Deep-dish）才算是真正美国本地化的披萨。相比之下，无论纽约披萨还是必胜客的铁盘披萨，人们仍然能够感受到它们故乡的痕迹 - 来自那不勒斯和西西里。
在世人眼中，芝加哥披萨等于深盘披萨，深盘披萨等于芝加哥披萨，尽管当地人并不认同，芝加哥人吃薄底披萨的时间要远长于深盘披萨。到底是什么原因让Pizzeria Uno老板Ike Sewell和厨师Ric Riccardo推出这违背常理的巨型食物？不为人知的传说是因为Ike来自德克萨斯，或许德州人骨子里笃信的格言“Everything is bigger in Texas”给了他灵感；也有一说，在他长达23年的酒商生涯里，Ike一直想办法如何能让客人“ 多喝一杯”，深盘披萨需要长达45分钟，这时间足够让客人在饭前多喝上几杯。
但事实却并非这样“离奇”。Ike来到芝加哥开始他的餐厅生意 - 经营一家墨西哥菜馆，并邀请Ric Riccardo担任主厨，但对于身体里流淌着意大利血的Ric来说，其难度好比登天，你很难想象让一个意大利厨师抛弃番茄、橄榄油和面团，转而去摆弄Burrito、Taco和Salsa。Ric因此而返回意大利，试图寻找餐厅菜式的灵感，重返美国后，他向Ike建议开家披萨店，Pizzeria Uno从此诞生。
Pizzeria Uno开业初期并非一帆风顺，在那个披萨尚未流行全美的时代，甚至无人认可深盘披萨，Ike只好向客人免费奉送来打开市场。开业的第一年Pizzeria Uno便遇到三次财务危机而频临倒闭，多亏某位记者一篇盛赞深盘披萨的报道，才让生意有了转机。日益增加的加拿大游客，也让PIzzeria Uno的生意越来越好，而后Ike开了第二家店Pizzeria Due以招待更多慕名登门的客人。
新生事物一定会经历落地生根、发芽继而着装成长的路程，曾在Pizzeria Uno工作的员工纷纷另立门户，从此芝加哥深盘披萨得以流行（无独有偶，全台湾流行的美式汉堡，始祖便是星期五餐厅）。
真正的深盘披萨，饼底并非是一味的厚底，而是从薄到厚。与传统披萨不同，它放馅料的顺序也是相反的，先用奶酪铺底，然后码上肉和蔬菜，最后浇盖上Marinara番茄酱。
吃披萨一定要吃饼底，深盘披萨犹如饼干的脆底是绝对不能错过的，黄油奶香和酥脆的口感，但代价是极高的热量，因为揉面团时需要大量用橄榄油融化的黄油，为了不让饼底粘锅，也需要用油润锅。美味的代价，就是极高的热量摄入，对于中国人来说，一个人几乎不可能吃掉一整张深盘披萨。