壮族传统图案是中国传统图案的瑰宝,壮民族图案有其特有的艺术表现形式,是现代艺术设计取之不尽用之不竭的宝库。本论文分析壮族图案的造型、色彩、构图,并从中提取图案纹样,进行图案的创作并用于实际中,创作出具有民族特色的、具有一定内涵的现代设计作品。壮族图案的“形”的特点多与古老的图腾文化有关,如乌纹,蛙蛇纹,卷云纹,花纹,蝴蝶纹等,壮族妇女的服饰最多的就是鸟纹,各种花纹,以及蛙蛇纹的运用,都是自然的形态演变成的图案。
这是将其提炼抽象化的产物,而图腾文化又是人们对于生活环境的移植和描摹；壮族民间艺术色彩多使用原色,色彩十分艳丽,色彩对比非常强烈,色彩多采用红色、黄色、蓝色、绿色为基本色,巧妙运用补色搭配,以体现鲜明的对比,广西壮族民间艺术色彩符号的另一特征表现在和谐,色彩对色相、明度、纯度、很有讲究,也采用暖色系或以纯色为主,红、黄、橙为主体基调,配以蓝、绿等冷色调进行调配,冷暖交融,视觉感强烈。
1、从技术和功用的角度,传统纺织印花可以进行多种分类。本文在总结以往纺织印花分类方法的基础上,提出了类型学在传统纺织印花研究中的意义,并尝试从工艺的角度梳理印花的不同类别。历史上不同印花工艺的出现有早晚差异,相互间存在着承前启后的关系,其中显花原理及其工具材料的使用是重要的链接纽带。中国最初成形的印花,其原理属于直接印花,秉承自先秦以来的绘画和印章传统,开启唐代雕版印刷的先河,流传后世数千年。但是,中国传统纺织印花的主流是防染印花,发端于汉晋,成熟于唐代。
另外,在直接印花与防染印花之间,还存在着交叉并用的显花技术和互通的印花工具。
2、印花中的夹缬,因其工艺复杂、效果精美而颇受人们关注。本文通过对文献史料的详细考证,对制品的严格分析,对浙南民间夹缬工艺调查以及夹缬实验后提出:夹缬有多彩和单彩两大类,印花时利用对合的凸版或者镂空版夹持织物印制,染液从镂空处入染。其印制工艺可分为一次印多彩夹缬法、一次印单彩夹缬法、套印多彩夹缬法。夹缬在中国,开始于盛唐中后期开元天宝年间,中晚唐前期盛行并传入日本。唐代以后,辽宋及明清仍见应用,实物偶有发现,近代流传于浙南的蓝白夹缬被面及西藏某地方的多彩唐卡覆布可视为夹缬的孑遗。根据推断的古代夹缬工艺方法,本文逐一予以验证。其中如对辽代“南无释迦牟尼佛”夹缬绢等的系列印制实验,在国内均属首例。
3、传统的印金工艺一直来少有人专门研究,特别是关于印金粘合剂性质一直视为疑点。本文较为全面地阐述了印金工艺的历史及其类别、特点,并首次对元代印金所用的粘合剂性质进行科学分析和检测,填补了国内在这方面研究的空。
汉字发展的古文字阶段起源于商代,甲骨文是当时一种成熟文字,就现代汉字而言,甲骨文具有强烈的古文字特色。将甲骨文的形象性与平纹地小提花组织设计结合,可展现出甲骨文的均衡对称、富有立体感的艺术特色,同时丰富平纹地小提花机织物的种类。文章研究了甲骨文的粗细不一的笔画和错综变化的结构,选取“羊”、“牛”、“火”、“齿”、“非”、“林”六个简单甲骨文图案,将其运用到平纹地小提花织物的设计中,并在多臂小样机上采用涤纶网络丝完成织造,所织织物具有鲜明的中国古汉字文化特色,可广泛应用于高档服装面料和汽车内饰织物。
传统的织物手绘起源于中国，西方各国是在工业革命时期，引进的织物手绘技术。在不同材质的织物上绘制出装饰性纹样的技法称之为手绘，是我国目前最早的织物装饰手段之一。但是在发展过程中，中国的传统织物手绘又在不同阶段受到了不同工业的冲击，在战国时期就发现了进行彩绘的纺织品，唐宋时期到达了顶峰，元朝是又逐渐被织花等代替，直至清朝又重新销出国门，在20世纪70年代又重新步入了时尚舞台。本文便对中国传统织物手绘的历史，以及我们如何去传承与创新进行了探索。
