第1个回答 2007-05-12
首先，购买摩托车时要调查研究，选好车型、厂家。对广大消费者来说，使用普通车型最好选大企业的产品
第二，摩托车开箱后，先进行核实质量检验合格证明和有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址，这是《中华人民共和国产品质量法条文释义》第三章第十五条严格要求的。其中第十八条和第二十条分别指出：“生产者不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址”，“生产者生产产品，不得掺杂、掺假，以假充真、以次充好，以不合格产品冒充合格产品”，这两条是对生产者禁止性行为的规定
第三，在摩托车装调过程中应检查其各项性能，首先确保摩托车使用说明书的车型与实际车型相符。《摩托车商修理更换退货责任实施细则》（以下简称《细则》）第八条明确指出，销售者，“销售时，应正确调整，保证商品符合使用说明书规定的产品质量，应当面向购买者交验摩托车；向购买者提供三包凭证、有效发票、产品使用说明书和合格证；核对车架号和发动机号；使用方法、维护保养知识”。其次，在销售者安装调整车时，应检查摩托车外观质量，车架焊接质量，各紧固件的紧固情况等。最后，为确保摩托车性能质量，装调好的车还应检查以下几点
>1．检查灯系是否齐全，各仪表开关是否灵活有效，方向把应转动灵活，无阻滞现象，转到极限位置时不得与其它部位发生干涉
>2．检查起动性能，要易于起动
>3．要听发动机声音，油门突然开大、开小，发动机转速变化的声音
>4．检查离合器是否接合平稳、分离彻底
>5．检查制动性是否安全有效，制动拖印要好，不跑偏
>6．如果自己有驾驶执照，最好亲自试一下车况。总之，在发现或怀疑车的质量有问题时，一定要拒付车款，另选他车
第四，新车在走合期的使用，要严格按说明书上的技术要求操作，限速、定期换油。因为在走合期，新加工零件表面不可能绝对平整光滑，两零件的工作面互相接触时，微观凸凹不平的地方，必然产生相互啮合性磨损，所剥落下来的金属或氧化物又形成严重的磨料磨损。此外，要经常检查重要紧固件紧固情况，如前后轮轴螺母、减震器紧固螺母、钢板弹簧固定螺母、后轮紧固螺母、消声器紧固螺母螺栓等。这是减少摩托车初期故障的重要手段
第五，保修期问题的处理。《细则》对摩托车出现性能故障的“三包”有效期作了规定：“购买者凭‘三包’凭证和票到指定的修理单位进行检查、修理”；“摩托车‘三包’有效期为一年或行驶6000千米，超过其中一项，则‘三包，失效。”其中第九条规定修理者应“认真记录修理前的故障情况和修理后的质量状况，保证修理后的摩托车能够正常使用30日以上”和“向购买者当面交验修好的摩托车和维修记录”。这是费者依法保护自己的权利，进行换货的凭证
第六，摩托车存在质量问题的处理。首先要及时与销售部门协商，无法协调再向生产者、产品质量监督部门、工商行政管理部门申诉
第七，走完磨合期的摩托车，此时，零件磨损缓慢、均匀，零件的表面光洁度及强度提高，对润滑油的适应性能增强，各性能都比较稳定。因此，需合理使用。大家知道，摩托车寿命长短，不仅取决于各零部件的结构和运行条件等客观因素，而且与使用的合理程度有很大关系，故使用中要注意以下几点：驾驶操作
它直接关系到零配件使用寿命，如冷车时慢转，预热后加油起步，应可能的中速行驶，避免灰尘，保持良好的润滑条件，减轻零件的冲击载荷等。严禁超载
重量的大小，影响摩车零件的磨损程度，超载后发动机的载荷增加，会造成零部件早期磨损，缩短使用寿命等。使用品质好的汽油、润滑油
可减少零件的磨损腐蚀，提高发动机的动力性和经济性，同时减少污染，保护环境。保证维修质量
定期清洗空气滤器和更换机油，定期进行润滑、调整、、紧固，并及时消除故障。这样摩托车才能保持完好的技术性能，延长使用寿命
挑车的问题
第一步自然是看.
看车可要在白天才行,你得前后左右,上上下下把车子仔细的看个遍.能抬下油箱把空滤和化油器也看遍最好.化油器表面肮脏发黑,沙纸留痕,螺丝开压崩口的还是算了,进气管和连接法兰可不能有开裂扭曲的.空滤腔体只要完好就行,滤心不论干的湿的到不必细看,基本没有不脏的,反正要洗要换.
发动机左右边箱不要开过的,很多车行都称边箱开过不要紧,可没事你开它干嘛.但也不能一概而论,如车子摔倒了,边盖摔裂,取下粘补或更换自然要开.再如离合器片磨损了换过也当然要开边盖.只是那怕是上述的小原因开过的车最好不要是渗油实在太令人心烦,国产垫纸太狗屎,任你涂多少密封胶没有不渗的.缸体缸头开过的就更不能要了,不是大修过就是有致命伤.怎么看呢,原装垫纸多为绿色或棕色,很薄,边缘形状尺存整齐划一,绝无一丝密封胶的痕迹.缸盖开过不要紧,调气门间隙总得打开吧,缸盖在正常情况下是允许打开的,所以采用的橡胶垫圈密封.当然上面说的也不绝对,现在买600cc以下的小车根本不可能找到满足上述要求的,还得从实际出发,以车况论英雄.
水箱和油冷器可不能有焊补过的,散热片坍塌弯折的面积越少越好,风扇一定要会转的,感应器要会动的,虽说不灵的可以接个开关改成手动,但总是不方便.水管,油管原装管都是弯曲成型的,强拉强扭的那种肯定是换过的歪货.排气管不要看见改管就兴奋,很多改管都是国内自制的假货.不管是碳纤维还是钛合金的改管就算是真货除了好看外也没什么实效,除非你是去赛道上战斗或是成天在高速公路上飞奔,日常的作用只会是吵人,费油,低扭不足.
减震器内柱体表面有划痕麻点的比较麻烦,如光洁平滑只是油封漏油倒还好办.外柱体没摔过的最好,只有轻微擦伤还没穿孔的也行.看了办天你可别连减震器变形过校正都没看出来.车架如只是有小的擦痕小窝也不算什么,补过灰喷过漆的可就得小心了,据我观查,川崎车的焊接工艺是最优秀的,其它三家的次之,在某些看不到的部位还显的粗糙,看仔细了,别把不好看的焊疤当作是断过,切过而错过了一部好车.
电气部件先看整车线路的主干线是否被动过,原装的也是防水胶布缠绕成形,只不过很是整齐,改过的也要看改动过什么,有些防盗器是要从主干线中动手的.被改得乱七八糟,四处接头那种就得当心了.点火器整流器可一定得是原装的,修过的也不能要,包括电火线圈.有些车型如98款的ZX-9R,2000款的CBR600F4,电火线圈是直接集成在高压帽上的,你可别闹笑话找不到,但也一定要注意是否被改成了传统方式有高压线那种,虽说跑也好跑,飙也能飙,但至少车价上可就亏大了.仪表大灯不破不花就行,大灯现在有国产货了,看仔细.电瓶无所谓,除了那些价高车靓的大车没好的,买个"汤浅"也就二三百,转向灯,后视镜就看你的心理防线了,国产的也行.最后就是那些大大小小,各式各样的开关,继电器,插头,好好看看有无不妥.
轮胎尽量新最好,能给你省下几千块,别以为还没磨成光头胎,三角形,梯形的就算好.轮胎由好几层构成,最外层的接地面是一层软橡胶,给磨没了或快磨没了胎形再好一样抓不住地.打够气(注意:不是打足气),用手使劲按按,感觉是胎面而不是胎体还能按得下去就还行,再用手指使尽撮,磨擦力越大越好,符合这两点就说明胎还不错.
链条链轮磨损越小越好,注意看链条有没有被换成连O型圈都没有的歪货,牌子没必要挑,DID,RK都是名牌好货.用手使劲各个方向扳后链轮,不松动无间隙说明缓冲橡胶块完好.刹盘可不能有变形,磨损量就看你买的是什么档次的车了,卡钳可不能有运动不良的迹象,刹车皮磨完了不要紧,那东西本来就是消耗品,总得换的.
众所周知4T的润滑和2T刚好相反,4T可是不能喷烟的,2T如无烟排出那也不行.如是喷黑烟就是混合比过浓,可看看是什么原因造成,空滤脏污所致是小问题,如是化油器磨损造成就危险了,靠调浮子高度和主油针高度也不一定凑效,4T喷蓝烟那就是烧机油了,那可不能要,需要换活塞,环,缸,气门油封的车没有购买价值.
最后就是看车壳,塑料件是否是原装壳了,现在的国产壳也有内壁铸有日期编号的,看仔细了,进口壳和国产壳在材质,工艺,精度上是大相径庭.说了一堆看的方面,也许你还是一头雾水,也许是我说的太少太浅.平时多听多看多问吧,积累辨别的功力,避免看走眼.
第二步就是听了
听车很考水平,与耳朵灵敏度无关,也是经验活,全新的四大厂车声音也大为不同.川崎车的声音对菜鸟来说就象是很不好听的车,不仅排气有抖动,波箱的齿轮啮合声也最响,不过你细听就会发现,排气虽有抖动但很有规率,是间歇均匀的震动.齿轮啮合声虽大,但并不杂乱发散,更没有轴承齿轮损坏的故障音.雅马哈的声音初听有点象本田车,但显得很轻盈,有跳动感,没有本田车那种宁静但不致远的"呜呜"声,而且大多雅马哈的NK和太子在跑热后缸头的噪音都显大,也许是轻量化的缘故,而且我一直认为雅马哈的NK在散热方面做的太过秀气,油温高粘度自然下降的快,噪音也就增大.铃木车的声音坚实干脆,很有特点,不管多大排量的都有AX100和GS125的味道,而且咋听总觉得曲轴在响,其实不然.本田车的最大优点就是非常的安静顺滑,听其发动机的运转声再久也不会感到头昏脑涨,几乎是一种享受,再烂的CB400,NC29声音也不会散乱刺耳,当然本田车也因此显得个性不足.正常的发动机运转声只是一种特点的表现,完全和车况无关.发动机的声音有你没听过或是觉得很不好听的运转声并没什么,关键是要看其是否运行的顺畅,轻盈,有规律,满足此条件自然是声音越小越好.需注意要把排气口堵住才更宜听的清发动机发动机运转声.
发动机过关后我们还要细听离合器的声音,标准怠速下捏下离合器听离合器边箱这边声音是否有变化,没有最好,有的话则是越小越好,说明离合器大鼓和四缸平衡正常.如果分离离合器后声音改变较大较明显就得小心了,大鼓响基本都是四缸不平衡造成的大鼓非正常磨损所致,而四缸平衡很多时候并不是调化油器就能摆平的,你就是换个离合器总成四缸不平衡的话过一段不长的时间离合器也还是会响.当然最终判断只是化油器没调好造成的那就没什么,只要机件正常,四缸平衡也能调好.可别闹笑话,把干式离合器的车如SP版的P3,RGV发出的"叮叮"声当作是大限已到的烂车.4T的曲轴正常情况下顺滑无声的,有轻微的响声可以忽略,如明显就是大毛病了,别想着换瓦,其安装精度要求不是修车铺能搞定的.2T则再好的车况也会"哽哽"响,这是润滑方式所造成的,当然其响声也是越小越好.
前后轮正常情况下只会有磨擦皮和刹盘的接触声,这里我要强调勿必检查前后轮的中轴轴承.把前后轮分别升高离地,用一个手指按住中轴端面,拨动车轮,如按住端面的手指感到有咯噔的震动就说明轴承有损坏.可别小看这一步,车轮轴承损坏会使你骑行时感觉非常别扭怪异,行驶阻力增大,严重时高速行车时会带来致命伤害.在就是国内市场上买到正牌进口轴承的机率基本为零,国产轴承对付一下国产车还凑合,中国的民用轴承只能达到D级,而德国,瑞典,日本生产的民用轴承均为B级.
听车和看车一样,要考日积月累的丰富经验.
第三步试车
冷热车有怠速,易启动,热车怠速稳,油门灵敏度高,响应性好是试车前的最基本检查要求.暴表是试动力的最佳办法,只是要看胆子,技术和路况条件,而且600cc以上出口版大车要暴表就不那么容易了,凭感觉吧,加速有力无力相信你能试得出来.离合器打滑就会造成高档无力,没有条件跑高速一定要用高档拖档试,很容易查出的.操控性也很关键,前叉不偏斜最好,如果不是硬件的问题有偏斜是很容易校正的.行驶时双手轻轻的带住把手,让龙头处在基本自由状态就容易试出车子是否跑偏,放双手的办法不是很准确,轮胎磨损,线形不好一放双手就会跑偏.如是侧滑不正(前后轮没处在一条直线上)好办,几分钟就能调好.如是车架,前叉,后叉有问题造成跑偏就麻烦了.弯道不是试车的要求,是驾驶的技术,所涉因素很多,试车时可忽略.最后提醒各位务必注意,试车时一定要小心,摔了祸可就闯大了.
3.最后的问题
以上挑车的说明只是针对车辆的典型示例,绝非什么标准,实际上的情况可能复杂或是简单得多,总之买一部不需要修的车就基本达到要求了.而且现在可能很难买到可看,可听,可试的车了,多为隔山买牛,那么找信得过的朋友或是信誉度高的车行可行性无疑是最高的.至于说价格就看个人的承受能力和要求了,没有什么划得来划不来的,只要你自己觉得值,满意就行,世上绝对没有又好又便宜的东西.最后给菜鸟们一个忠告,别以为读破了万卷书就信心十足了,还是老老实实找个老鸟帮忙最保险,这一行水深着呢