问日本古代官员们穿着服装的名称。就是真田广之演的《阴阳师》和黑泽明导演的《乱》中日本古代官员穿的。
这种衣服圆领，头戴小帽子，现在神道教中也有穿着，但不知道名称。貌似是唐朝中国人服装的翻版。发几张图片请高手解答一下。
一、狩衣（阴阳师里晴明和博雅经常穿着的那种，下身配指贯，头戴立乌帽子）
狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由於穿著方便，又便於活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。 狩衣在衣袖的下方饰有袖露。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位元阶等级来区分的。狩衣的穿著和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下著搭配。 进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿著单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。 本来是日常穿著的狩衣，随著时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志著“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿著狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。
二、小直衣
小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。 这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。 原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。 小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿著，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿著小直衣，此时，它已经失去原有的象徵意义了。 现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿著小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。 如上所述，小直衣是上级贵族所穿著的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。
三、净衣和半尻
净衣和半尻都可说是狩衣的衍生物。 净衣是神官所穿的神事服，最早的时候与狩衣有很多不同的地方。但是到了现在，已经完全变成白色无纹的狩衣了。半尻则是儿童服装，基本上与狩衣没有什么区别。不过为了便於儿童活动，特地将后身的长裾剪短到一尺左右。此外，扎袖的样式也较为华丽。总之，半尻是一种非常可爱的衣裳。 水干水干与狩衣同源，最早是平民的日常著装。与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以「菊缀」进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。随著时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿著没有菊缀的水干。水干的穿著方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿著方法也是这样。
冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。
四、水干
水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿著的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所著的水干上，菊缀却比较清晰。后来，由於公家也开始穿著水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。退红和白张这两种服装都是贵族仆属的装束，形式类似狩衣，总称为召具。退红是由叫做「あらぞめ」的薄红染布所制成的上装和黑袴构成的，最早是亲王家仆人的专用服装。之后为摄关打伞、提鞋的仆人也穿著这种衣服。现在，石清水八幡宫的驾舆丁穿著的退红是上下同色的。退红的式样最早与狩衣大抵相同；不过，不知从什么时候开始，它的上装开始转化成像下级武士所穿的褐衣一样，将双肩部分缝合起来的样式。另外，与其搭配的帽子叫做平礼乌帽子。白张是更为简化的狩衣。因为布料中有吴粉的成分，因而得名。与它搭配的乌帽子叫做张乌帽子。裤子则叫做「白丁」。持火把和赶车的仆从要穿著这种衣服。 束带束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随著时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留著唐风的痕迹。作为正式礼服，文官穿著的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便於活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿著缝腋袍。在穿著正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。平绪（九条家旧藏）穿著束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿著方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象徵威仪的笏板；腰间挂著「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。在单外、下袭内里，要穿著红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」后面原本有很长的「裾」，但是由於穿著时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所著的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由於「裾」象徵著权力和威严，因此随著时代的变化多次加长。现在，通过对官员著「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。
五、才著
才著是刚到脚跟的「短裾」。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿著才著的束带。
夏天时，公卿和敕许著用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。
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参考资料：平安时代服饰文化
奈良时代，曾经来过中国的遣隋、遣唐使节积极传播在华见闻，力主服饰革新。就在颁布《养老律令》的718年，遣唐大使多治比县守回国，第二年正月进朝朝贺时，他特意穿上了唐王朝赠非他的朝服；天平宝字六年（762年），远遣唐使吉备真备在大宰府监造棉质袄胄各20250具，完全仿效唐朝新式样，按五行配色；弘仁九年（818年），曾经来唐学习的菅原清公奏请朝廷规定天下礼仪，男女衣服悉仿唐制，五位以上的位记都改汉式。据《旧唐书·东夷传》记载，日本文武朝时的遣唐执节使粟田真人来唐，衣着"尤中国户部尚书，冠进德冠，七顶为花，分而四散，身服紫袍，以帛为腰带"。1972年3月，奈良县明日香村发现了一座名为高松冢的古坟，这座古坟大约建于7世纪末8世纪初，坟内壁画上的男子服装也完全是中国样式，上身唐服，下身绔裙。
《大宝律令》不仅对服装，而且对鞋袜亦有明确规定。《大宝衣服令》的"无位制服"之条中规定，有姓的庶民可以穿普通的草鞋，但"家人奴婢"之条中，则不见此类文字，可见他们是没有这种资格的。随着日本与朝鲜半岛往来的频繁，中国的草鞋编制方法东传日本，为朝廷所采用。于是，《大宝军防令》"兵士"之条中，规定兵士穿"唐式草鞋"，并要求士兵自己动手编织。本回答被提问者和网友采纳
奈良时代，曾经来过中国的遣隋、遣唐使节积极传播在华见闻，力主服饰革新。就在颁布《养老律令》的718年，遣唐大使多治比县守回国，第二年正月进朝朝贺时，他特意穿上了唐王朝赠非他的朝服；天平宝字六年（762年），远遣唐使吉备真备在大宰府监造棉质袄胄各20250具，完全仿效唐朝新式样，按五行配色；弘仁九年（818年），曾经来唐学习的菅原清公奏请朝廷规定天下礼仪，男女衣服悉仿唐制，五位以上的位记都改汉式。据《旧唐书·东夷传》记载，日本文武朝时的遣唐执节使粟田真人来唐，衣着"尤中国户部尚书，冠进德冠，七顶为花，分而四散，身服紫袍，以帛为腰带"。1972年3月，奈良县明日香村发现了一座名为高松冢的古坟，这座古坟大约建于7世纪末8世纪初，坟内壁画上的男子服装也完全是中国样式，上身唐服，下身绔裙。