记得小时候每到榆钱长出来的时候，大人都会带着到农村去摘榆钱，然后回来蒸着吃。后来就吃的少了，因为榆钱的季节太短了，每年就那么几天，一忙就过去了。今年比较清闲，所以特别关注榆钱什么时候能上市。今天就见到卖榆钱的了，立即买了回来做榆钱饭吃。做好就吃了一大盘！
榆钱是榆树的种子，因其外形圆薄如钱币，故而得名，又由于它是“余钱”的谐音，因而就有吃了榆钱可有“余钱”的说法。当春风吹来第一缕绿色，金黄的榆钱就一串串地缀满了枝头，人们会趁鲜嫩采摘下来，做成各种美味佳肴。
新鲜榆钱儿摘去杆，清水多漂洗几次，稍微控控水分榆钱加玉米面和盐，拌匀。（每片榆钱上都要沾上面粉，面粉不要太多，影响口感） 箅子上垫湿笼布，倒入榆钱平铺4蒸锅水开8~10分钟。
榆钱儿生吃很甜，越嚼越香。丫姑折断几枝扔下来，边叫我的小名儿边说：“先喂饱你！”我接住这几大串榆钱儿，盘膝坐在树下吃起来，丫姑在树上也大把大把地揉进嘴里。我们捋满一大筐，背回家去，一顿饭就有着落了。九成榆钱儿搅合一成玉米面，上屉锅里蒸，水一开花就算熟，只填一灶柴火就够火候儿。然后，盛进碗里，把切碎的碧绿白嫩的青葱，泡上隔年的老腌汤，拌在榆钱饭里；吃着很顺口，也能哄饱肚皮。这都是我童年时候的故事，发生在旧社会，已经写进我的小说里。
但是，十年内乱中，久别的榆钱饭又出现在家家户户的饭桌上。谁说草木无情？老榆树又来救命了。政策一年比一年“左”，粮食一年比一年减产。五尺多高的汉子，每年只得320斤到360斤毛粮，磨面脱皮，又减少十几斤。大口小口，每月三斗，一家人才算吃上饱饭；然而，半大小子，吃穷老子，比大人还能吃，口粮定量却比大人少。闲时吃稀，忙时吃干，数着米粒下锅；等到惊蛰一犁土的春播时节，十家已有八户亮了囤底，揭不开锅了。巧妇难为无米之炊，管家婆不能给孩子大人画饼充饥；她们就像胡同捉驴两头堵，围、追、堵、截党支部书记和大队长，手提着口袋借粮。支部书记和大队长被逼得走投无路，恨不能钻进灶膛里，从烟囱里爬出去，逃到九霄云外。
吃粮靠集体，集体的仓库里颗粒无存，饿得死老鼠。靠谁呢？只盼老榆树多结榆钱儿吧！丫姑已经年过半百，上树登高爬不动了，却有个女儿二妹子，做她的接班人。二妹子身背大筐捋榆钱儿，我这个已经人到40天过午的人，又给她跑龙套。我沾她的光，她家的饭桌上有我一副碗筷，年年都能吃上榆钱饭，混个树饱。我把这些亲历目睹的辛酸往事，也写进了我的小说里。1979年春天，改正了我的“1957年问题”，我回了城。但是，年年暮春时节，我都回乡长住。仍然是青黄不接春三月，1980年不见亏粮了，1981年饭桌上是大米白面了，1982年更有酒肉了。
榆钱饭对于现在的生活来说，是个遥远的名字，甚至很多已过而立之年的人们，也只是从课文里面知道的这个东西，大多数也是没吃过的，可是对于物质匮乏的过去，尤其是春季这个青黄不接的最难熬的时候，榆钱等野菜却是大自然对人类最好的馈赠，在那个年代，有太多的人因为这些春天最先萌发的野菜而活了下来，所以，今天做的这个榆钱饭，是对那个艰苦年代仍然努力活着的人们最好的敬意，也是为了纪念几代人记忆中那个最初的美食。
春季，万物萌发，榆钱最先登上枝头，当然也是最快走向餐桌的野菜，它清甜脆嫩，含水量适宜，没有任何奇怪的气味和味道，与任何粮食和配菜调料的白搭，也成为了大家最喜爱的和最容易料理的野菜 榆钱细小，所以更容易藏匿灰尘和沙砾，这是我洗了4遍的水，仍然有不少渣滓，要淘洗到一点渣滓没有才算合格 榆钱鲜嫩，不能大力揉搓，只能细细淘洗，想要最真挚的美味，就要不怕麻烦，只是水费。
沥干水分，放到盆里面，拌上玉米粉，这一大盆榆钱，用的玉米粉的量也仅仅是我们平时喝茶的品茗杯这样三杯多，不到四杯的样子，也就是玉米粉和榆钱的量来比较，大概是1:9的比例，那个年代粮食匮乏，却没想到无意间造就了这样的绝美食物！